فعالان نام تجاری ، سازمان های غیرانتفاعی و مقابله مستقیم با سیاست مد – WWD

اخیراً ، داغترین چیز در مد اصلاً مد نیست – بلکه سیاست است.

هفته گذشته ، مارک ها ، کارشناسان مد پایدار ، سردبیران و موسسات غیرانتفاعی به طور یکسان با هم متحد شدند تا نامه ای به رئیس جمهور بایدن را تهیه کنند – که توسط یک روزنامه نگار روزنامه نگار که خواستار یک مشاور سیاست سطح بالا در زمینه مد شده بود ، تحریک شد. با برش مد در بخشها ، دولتها و مرزها ، تأثیرات آن بر کار ، بهداشت و ایمنی ، تجارت ، آلودگی ، تولید داخلی و شفافیت زنجیره تأمین گسترده است. و مارک ها به روش های ملموسی درگیر اصلاح سیاست هستند.

از جمله اولین امضا کنندگان این نامه ، برچسب آمیخته سوئدی-آمریکایی اصلاحیه بود.

“بلافاصله هنگامی که ما شروع به کار کردیم [Amendi] ما پرسیدیم: “چگونه قانونگذاری را انجام دهیم؟” کوری پیج اسپنسر ، بنیانگذار این برند را بازگو کرد. “من به دنبال وکلائی بودم که بتوانند در قانون پایداری شرکت کنند. توجه زیادی به آن نشده است. “

اما اگر وزن کلی Allbirds ، Reformation ، Everlane ، ThredUp و موارد دیگر نشانه ای از آن باشد ، ممکن است تغییر کند.

تلاش های مردمی برای “Green Guides” به روز شده

مدت ها قبل از اینکه اسپنسر م Amendسسه اصلاحیه را بنیان بگذارد ، وی دانشجوی چشمهای ادبیات و شعر بود ، ابتدا در دانشگاه نیویورک و بعداً دانشگاه کلمبیا. وقتی بعداً وارد صنعت مد شد ، زمان گذراندن او در برچسب جین ارگانیک Nudie Jeans بود که حس غرض ورزی را به او القا می کرد و بدون هیچ گونه هزینه ای آن را ترک می کرد.

اسپنسر گفت ، “هیچ کس در سال 2001 جین ارگانیک انجام نمی داد ،” و نشان داد که این برند نشان می دهد “مد می تواند راهی برای پیگیری باشد” ، به عنوان یک دلیل اثبات گذار از غذای ارگانیک به لباس ارگانیک.

اصلاحیه که در سال 2020 تاسیس شد ، هدف آن گسترش دسترسی به اطلاعات در بخش لوکس است. هر لباس دارای برچسب “ساخت واقعیت” است که توسط گواهینامه هایی مانند استاندارد جهانی ارگانیک یا استاندارد بازیافت جهانی و “زنجیره تأمین کاملاً قابل ردیابی” پشتیبانی می شود که مشتریان می توانند در یک ماژول آنلاین سفارشی مشاهده کنند. منابع وب سایت این برند را مانند “مد نیازمند قانون گذاری” و مقاله ای است که اسپنسر با عنوان “آیا شعر می تواند بحران آب و هوا را درمان کند؟” (وی گفت که شعر مکانیزم کنار آمدن با اضطراب اقلیم است).

و اما در مورد قانونگذاری؟ با هم ، اصلاحیه و هیلاری جوخمانز – وکیل مداوم مد که پیشگام تلاش برای رساندن نامه تزار مد به میز بایدن است – تلاش می کنند تا آگاهی خود را با PoliticallyInFashion ، ابتکاری که Jochmans برای مشارکت مد در سیاست های پایدار آغاز کرد (زمینه ای که هنوز تا حدی تخریب نشده است) )

اولین مورد در دستور کار PoliticallyInFashion به روزرسانی راهنماهای سبز کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده است که در سال 1992 معرفی شده است ، با هدف اطمینان از جلوگیری از ادعای زیست محیطی شرکت ها برای گمراه کردن مصرف کنندگان ، و از سال 2012 به روز نشده است. این گروه اشاره کرده است ، منعکس کننده چشم انداز مصرف کننده فعلی نیست. همانطور که امروزه وجود دارد ، هیچ قانونی برای ادعاهای پایداری و ادعاهای “ارگانیک” یا “طبیعی” وجود ندارد (به جز مواردی که توسط برنامه ملی ارگانیک وزارت کشاورزی ایالات متحده تحت پوشش قرار می گیرد). در همین حال ، حس بی اعتمادی مصرف کننده به ادعاهای پایداری نام تجاری در میان شستشوی سبز گسترده وجود دارد.

اسپنسر گفت: “همه می گویند پایدار هستند.” “شستشوی سبز ابزاری برای بهره برداری سنتی از نحوه کار صنعت مد است.”

در چند ماه گذشته ، هم دولت آلمان و هم پارلمان اروپا قوانینی را پیشنهاد کرده اند که باعث می شود مشاغل در مورد تأثیرات موجود در زنجیره های تأمین پاسخگو باشند. کمیسیون اروپا نیز در حال مبارزه با شستشوی سبز است ، داده های جدیدی را منتشر می کند که نشان می دهد بسیاری از شرکت های مد به دلیل تبلیغات دروغین مقصر هستند. این کمیسیون دریافت که حدود 42 درصد از 344 ادعای بررسی شده از اصطلاحات اغراق آمیز ، نادرست یا فریبنده ای استفاده می کنند که به طور بالقوه می توانند به عنوان اقدامات تجاری غیرمنصفانه تحت قوانین اتحادیه اروپا شناخته شوند.

در حالی که جوخمانس دستورالعمل های اجرایی اخیر را به موقع می داند ، با پیوستن مجدد ایالات متحده به توافق نامه پاریس به عنوان ارسال “یک پیام قوی” ، وی پیش بینی نمی کند که بودجه زیادی از نظر سیاست در ایالات متحده داشته باشد – حداقل هنوز اینگونه نیست.

“نه ، من نمی توانم پایداری را تعریف کنم [this year]، و شاید این چیز بدی نباشد. ” با این حال ، او دوست دارد که “حفاظ های محافظ” را مشخص کند که پایداری چیست و چه چیزی نیست. “من فکر می کنم شما خواهید دید که رهبری بیشتری در پیشبرد این گفتگو از سوی دولت وجود دارد. تا آنجا که قانون تصویب می شود ، هنوز 50-50 است [split in the Senate]. بنابراین ، من نمی دانم که آیا ما شاهد قانونگذاری خواهیم بود یا خیر. “

با این حال ، او در مورد ابتکار عمل بخش خصوصی با معتبرتر شدن گفتمان سیاسی در مد ، خوشبین است.

جوخمانس گفت: “ما ماركهای بسیاری را دیدیم كه در جنبش” بیرون آمدن از رأی بیرون بیایند “دخیل هستند … در حال حاضر كار از آنجا آغاز می شود.

جنبش های جهانی در مورد میکروپلاستیک ، زباله

آدیداس برای بازیافت زباله های پلاستیکی با Parlay برای اقیانوس ها کار کرده است.

آدیداس برای بازیافت زباله های پلاستیکی با Parlay برای اقیانوس ها کار کرده است.

از نام های خانگی مانند آدیداس گرفته تا برچسب های لباس فعال تازه وارد مانند Girlfriend Collective ، مارک ها پلاستیک های بازیافتی را هل می دهند. یک منبع اصلی مورد علاقه ، پسماندهای پس از مصرف به شکل بطری های پلاستیکی و تورهای ماهیگیری است. تنها مشکل این است که ، چه بازیافت شود یا نه ، ریزش میکروفیبر بدون محدودیت باقی می ماند.

در ماه اکتبر ، سازمان ملل متحد ، به همراه مشاغل و سازمان های غیردولتی ، در یک گزارش مشترک با عنوان “پرونده تجاری پیمان سازمان ملل در مورد آلودگی پلاستیک” مجدداً از پتانسیل یک معاهده بین المللی جدید در مورد پلاستیک بازدید کردند. امضا کنندگان دعوت به عمل شامل P&G ، Unilever و H&M Group بودند.

مارک سبک زندگی سرفور هاربر معتقد است که وجود آن با کاهش ضایعات پلاستیکی افزایش یافته است – که تا پایان سال 2021 9 میلیون بطری پلاستیکی را بازیافت می کند. این شرکت از مداخله دولت برای همراهی این مأموریت در صورت کوتاه آمدن تلاش های خود استقبال می کند.

سخنگوی برند Fair Harbor گفت: “در حالی که ما این پیمان را نخوانده ایم ، اما كاملاً با تمام اقدامات دولت همسو هستیم تا از اثر کربن خود بکاهیم و مردم را مسئول اقدامات فردی خود بدانیم.” “ما در حال رشد یک شرکت مسئول هستیم – از محصولاتی که ایجاد می کنیم ، تا رشد کسب و کار و فرهنگ شرکت – و از همه تلاش ها برای کمک به انگیزه دیگران برای مسئولیت اعمال خود نیز پشتیبانی می کنیم.”

از ماه فوریه ، تلاش ها برای سرکوب مواد مصنوعی در مد توسط سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های دولتی دیده شد. گزارشی به نام “مد فسیلی: اعتماد پنهان مد بر روی سوخت های فسیلی” توسط بنیاد غیرانتفاعی Changing Markets تخمین می زند که براساس استفاده روزافزون از الیاف مصنوعی در صنعت (یعنی در بازارهای سریع مد) ، سهم بازار این مواد از 69 رشد کند طی 10 سال آینده به 73 درصد می رسد – که 85 درصد از این مقدار را پلی استر تشکیل می دهد.

به طور جداگانه ، توجه به زباله های نساجی جنبش مردمی را به دست می آورد. در ژانویه ، گروه تحقیقاتی منافع عمومی ایالات متحده یک کمپین ملی را برای افزایش آگاهی از پسماندهای نساجی آغاز کرد. طی هفته های گذشته ، برگزار کنندگان برنامه های دولت به ایالتی را آغاز کرده و صنعت را درگیر گفتگو کرده اند. PIRG پیش بینی می کند گزارش ابتدای خود را در ماه آوریل منتشر کند و اقدامات فریبنده مارک ها را مانند پوشاندن سوزاندن زباله در گزارش ها به عنوان “اتلاف انرژی” اعلام می کند.

اولیویا سالیوان ، عضو صفر زباله در US PIRG و نقطه اصلی تماس برای این کارزار ، گفت: “ما قطعاً برای گفتگو آزاد هستیم [with the fashion industry]، اما در پایان روز مسئله بسیار بزرگی است که فقط گذاشتن داوطلبانه کاری را به عهده مارک ها بگذارید. “

ابتکار مد جدید که توسط لورن فی تاسیس شد ، یکی دیگر از موسسات غیرانتفاعی است که با هدف مشارکت مارک ها و مصرف کنندگان در سیاست مد فعالیت می کند.

تابستان سال گذشته ، TNFI ، یک سال پس از راه اندازی گروهی به نام Fashion Waste Policy Alliance ، یک سری برنامه آموزش هفتگی سیاست را در بستر اینستاگرام خود راه اندازی کرد. این گروه شامل اعضایی مانند بازیافت کننده پارچه FabScrap ، موسسه قانون مد و اتحاد مدل و سایر افراد است.

فای گفت: “ما در حال حاضر بر برجسته كردن قوانینی كه مربوط به مد پایدار است ، از قوانین فعلی كار ، مواد شیمیایی و دفع مواد غذایی گرفته تا پیشنهادات مربوط به مالیات پوشاك یا تزار مد ، تمركز می كنیم.” “هدف ما نشان دادن نقشی است که قانونگذاری در یک سیستم مد پایدار ایفا می کند و شکاف های فعلی در قانون را برجسته می کند.”

آیا مفاهیم نساجی می توانند به ثمر برسند؟

همانطور که مد به دنبال بازسازی است ، پایداری در همه جنبه ها طنین انداز می شود ، شرکت ها قصد دارند این تصویر بزرگ را ببینند.

هنگامی که ربکا بورگس در سال 2010 Fibershed را تأسیس کرد ، قصد داشت یک کمد لباس مفهومی با همه چیز – از جمله رنگ ، الیاف و نیروی کار – بسازد که همگی از شعاع 150 مایلی تهیه شده باشند ، مفهومی که بعداً توسط The North Face چهار سال بعد به کار پرداخت. اکنون در سال 2021 ، نام تجاری دوباره به بازار احیا شده است (و تنها نیست).

“آنچه من متوجه شده ام این است که مارک ها نیاز به کار قبل از رقابت دارند ، بنابراین بخشی از این امر این است که ما به یک ائتلاف مارک نیاز داریم تا در همان صفحه قرار بگیرند تا بتوانند این واقعیت های جدید را حتی برای خود بسازند. بنابراین در سمت بازار خصوصی ، برای معرفی پنبه پرورشی از یک مکان ، به همکاری بیشتری احتیاج داریم ، “. Burgess در مورد تلاش های Fibershed برای انتقال زمین های کشاورزی متعارف به نه تنها صدور گواهینامه ارگانیک ، بلکه رویکردی متفاوت برای سرپرستی زمین گفت. این روش از زیست شناسی خاک محافظت می کند و کربن خاک را می سازد – “چیزهایی که آلی هستند [agriculture] ذاتاً انجام نمی دهد. “

“این یک پروژه در حال انجام است ، من می توانم به زودی اطلاعات بیشتری در مورد آن به اشتراک بگذارم اما C4 نامیده می شود – طرح ابتکاری پنبه و آب و هوا در کالیفرنیا ، و این مارک ها در حال حاضر در مورد میزان جذب آنها می توانند تصمیم بگیرند – درست در وسط آنچه که پیش از پوند رقابتی به نظر می رسد ، “بورگس گفت.

او معتقد است که مد سعی کرده است خود را به ضرر خود اداره کند.

“وقتی بایدن با Build Back Better جلوتر می آید یا وقتی تام استایر [chair of California’s Economic Recovery Task Force] توسط آورده شده است [California Gov.] گاوین نیوزوم برای پیشرفت بهتر در کالیفرنیا ، سنگ بنای من این است که شما به دنبال جراحی به دنبال قوی ترین بخش اقتصاد می گردید که بزرگترین ضریب اقتصادی را ایجاد می کند و آن تولید است. ” “این همان دلتایی است که در منسوجات در ایالات متحده داریم. ما مقداری تولید داریم ، اما برای انجام این کار صحیح ، ما به مناطق نساجی در سراسر ایالات متحده نیاز داریم”

برای اطلاعات بیشتر ، مشاهده کنید:

Allbirds، ThredUp، More از Biden برای تعیین ‘Fashion Czar’ درخواست کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>