شرکت های نساجی ایتالیا پس از COVID-19 با مأموریت پایدار دوباره راه اندازی می شوند – WWD

MILAN – پایداری یعنی بقا.

به نظر می رسد که تامین کنندگان منسوجات و مواد ایتالیایی مانترا کاملاً ایستاده اند و معتقدند دارایی زنجیره تأمین کشور مترادف شده است ، آنها را از مزایای سال همه گیر نیز خارج خواهد کرد.

WWD یک نظرسنجی انجام داد که در آن نظرسنجی سفر پایدار این بخش حدود 20 شرکت انجام شده است ، 72 درصد از آنها درآمد 100 میلیون یورویی را در سال 2020 به دست آوردند.

این تحقیق نشان داد که ، علی رغم بی ثباتی اقتصادی در سال 2020 ، 58.8 درصد از تولید کنندگان پارچه و دباغی های مورد بررسی مجبور شدند برنامه های پایداری خود را فقط تا حدی اصلاح کنند ، در حالی که 29.4 درصد بدون هیچ گونه تعدیل در کنار سرمایه گذاری های خود ایستادند. به طور کلی ، 58.8 درصد از شرکت های مصاحبه شده بین 5 تا 10 درصد از درآمد سالانه خود را برای پایداری سرمایه گذاری می کنند.

این صنعت در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 با رقابت فزاینده ای از سوی بازیگران بین المللی روبرو شده و خود را به كانونی تبدیل كرده است تا بتواند كارآفرینی كشور را به یك تحول سبز هدایت كند كه موجب رونق آن در دو دهه گذشته شده است.

نمایندگان صنعت می گویند پس از همه گیری ، انتظار می رود شتاب مشابهی داشته باشد. علیرغم اجرای قوانین زیست محیطی در ایتالیا و اتحادیه اروپا ، آنها معتقدند که شرکت های نساجی برای رقابت پذیری نیاز به پیش بینی سیاستگذاران دارند.

اركول بوتو پولا ، مدير عامل شركت پشمي ردا گروپ ، گفت: “من انتظار دارم قانونگذاران در زمينه هاي مهمي مانند اتحاديه اروپا ، آمريكا و چين نزديك شوند و از شركت هاي نساجي بخواهند كه كارهاي بيشتري انجام دهند. “وقتی این تغییر اتفاق می افتد ، زنجیره تامین بهتر است آماده شود و یا توسط بازیکنان به روزتری بلعیده می شود. پایداری چیزی نیست که بتوانید سریع آن را برگردانید ، بلکه به زمان و سرمایه گذاری نیاز دارد. “

فابیو تامبورینی ، مدیرعامل متخصص پنبه آلبینی ، که حتی سال گذشته سرمایه گذاری های پایدار خود را افزایش داد ، گفت: “پایداری ، مطمئناً در میان موثرترین پاسخ ها به بحران و سرمایه اصلی برای راه اندازی مجدد بخش نساجی با کیفیت است.”

بررسی WWD نشان می دهد که محصولات و فرایندها به عنوان دو هدف اصلی برای سرمایه گذاری های پایدار در سال 2021 دیده می شوند ، با 47 درصد از شرکت ها بر نوآوری در مورد مواد سازگار با محیط زیست و 35.3 درصد از آنها متعهد به بهبود روش های تحول و ساخت هستند.

آندره کرسپی ، مدیر عامل در بالا گفت: “سرمایه گذاری روی فرآیندهای پایدار یک بار بعنوان یک مزیت محسوب می شد در حالی که اکنون این یک ضرورت است ، اما این باید با محصولات سبز و نوآورانه همراه شود در غیر این صورت هیچ مشتری در خانه را نمی زند.” شرکت پارچه های عملکردی Eurojersey ، که سفر سبز خود را از سال 2007 آغاز کرد و فقط بین سال های 2019 تا 2021 3.5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.

“در طول سالها ، پایداری به عنوان یک دارایی قدرتمند بازاریابی و ارتباطی بوده است ، اما در یک و نیم سال گذشته چیزی تغییر کرده است ، و مارک ها دیگر فقط درخواست محصولات پایدار را ندارند ، آنها می خواهند بدانند که چگونه ساخته شده اند … برای جلوگیری از توکن ، ” او گفت. این شرکت به برنامه ردپای محیطی محصول با 16 شاخص پیشنهادی اتحادیه اروپا پیوست که توسط انجمن صنعت Sistema Moda Italia نیز پذیرفته شد.

لوسیا بیانچی مایوکی ، مدیر CSR در Vitale Barberis Canonico ، اظهار داشت که سرمایه گذاری های پایدار در سال 2020 به طور قابل توجهی در راستای کاهش فروش تجدید نظر شد اما اهداف این شرکت بدون تغییر باقی ماند.

نخ های پارچه ای Vitale Barberis Canonico

پارچه و نخ از Vitale Barberis Canonico.
با مجوز از Vitale Barberis Canonico.

بیانچی مایوکی گفت: “سرمایه گذاری ها افزایشی است و باید به عنوان یک سفر بدون توقف با هدف حفظ کره زمین تلقی شود و در سال 2021 ما باید راهی برای تلگراف کردن آنها به گونه ای پیدا کنیم که بازار و سهامداران از ما بخواهند به سمت پایداری بفهمند.” “این مکالمه غالباً روی محصولات سبز متمرکز است که فقط” پنجره ای “هستند و لزوماً با تولید مسئولانه پشتیبانی نمی شوند.”

برعکس ، تامبورینی متقاعد شده است که با بانکداری در زمینه تحقیق و توسعه از نظر تأمین فیبر ، می توان کل فرآیند تولید و در نهایت ، ضریب پایدار آن را افزایش داد.

وی گفت: “پایداری فقط یک ارزش افزوده نیست بلکه یک استراتژی تجاری است که هر شاخه شرکت را در بر می گیرد.” “مزیت رقابتی ما ناشی از درک پایداری بالقوه قبل از تصدیق بازار توسط بازار است و این واقعیت که ما توانستیم کل زنجیره تامین را کنترل کنیم به ما کمک کرد تا به طور جدی و بطور مشخص به این موضوع نزدیک شویم.”

وی اظهار داشت که بوتو پولا از گروه Reda موافقت کرد و گفت که این شرکت سرمایه گذاری های خود را متوقف نکرد “زیرا این به معنای باز گذاشتن شکاف رقابتی در آینده بود.”

به عنوان یک پیشگام پایدار ، مقامات اجرایی تغییر محیط زیست Reda Group را در سال 2004 آغاز کردند و اجازه دادند این کارخانه در سال 2020 دارای گواهینامه B Corp شود. او معتقد است که شرکت نیازی به “جهش کوانتومی” ندارد هر چند هنوز جای کار برای بهبود

“صنعت و اقتصاد در کل هرگز به صفر رسانده نمی شوند ، و من صادقانه فکر نمی کنم این جهتی باشد که جهان نیز در پیش می گیرد ، بنابراین تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است [try] سرمایه گذاری در فرایندهای فضیلت آمیز که شامل همه فعالیت ها و ابتکاراتی است که ما هر روز انجام می دهیم ، این همان کاری است که ما از سال 2004 انجام داده ایم “.

در همین راستا ، Crespi از یورو جرسی گفت که هدف فعلی ارزیابی اهداف است “برای تنظیم دائمی نوار بالاتر ، که یک رویکرد چالش برانگیز است ، اما در پایان ، تنها مورد مهم هر شرکت مانند یک بدن انسان است ، قدرت در توانایی تکامل نهفته است. “

داخل کارخانه تولید یوروجرسی.

داخل کارخانه تولید یوروجرسی.
با احترام از Eurersey.

سیر تحول عرضه کنندگان همزمان با مارک ها و مصرف کنندگان است.

این بررسی نشان می دهد که مشتریان بیشتر به دنبال مواد سبز و قابلیت ردیابی هستند ، کاملاً مطابق با آنچه تامین کنندگان معتقدند دارایی های کلیدی درخواست شده توسط مارک ها و خرده فروشان است. به همین منظور ، 70.6 درصد و 47.1 درصد از مصاحبه شوندگان توانایی خود در ایجاد روابط تجاری با مشتریان خود را به ترتیب به پیشنهادات پارچه ای و ردیابی و بلاکچین نسبت دادند.

بیانچی مایوکی تأکید کرد که “پایداری یک استراتژی راه اندازی مجدد نیست بلکه یک استراتژی است sine qua non [necessary condition] و ویژگی ذاتی محصولات ما. امروز و فردا ، مصرف کنندگان جهانی می خواهند و انتظار دارند که کمد لباس آنها برای کره زمین و مردم هزینه ای نداشته باشد. “

با وجود این ، به نظر نمی رسد که همه مارک ها برای تعمیرات اساسی بخش آماده باشند و یا از توانایی مالی برای جذب هزینه های پارچه های سبزتر و روش های تولید برخوردار نیستند.

“من از کلمات inclusivity و circularity استفاده می کنم [figuratively] به این معنی که همه ذینفعان درگیر از تأمین کنندگان تا مارک ها و مصرف کنندگان باید با هم متحد شوند و همکاری کنند. ” وی گفت: “ما به عنوان یک شرکت هرگز نمی توانیم به تنهایی پیروز شویم … در نهایت اگر محصولات ما به رسمیت شناخته نشوند و خریداری نشوند ، سرمایه گذاری برای ما دشوارتر می شود” و پایداری را یک گام جلوتر ببریم.

از نظر بوتو پولا ، قیمت ها برای مدتی بیش از آنچه او انتظار داشت ، بر فضای مد مسلط می شوند و از ترس از دست رفتن ، مارک ها ممکن است فقط برای پرش به باند سازگار با محیط زیست ، به همه تأمین کنندگان با فضیلت بپردازند.

پاسخهای آن توسط Tamburini از Albini ارائه شده است كه می گوید ، “برای دستیابی به تحول كامل در بخش ، هر شركت در آن خط لوله باید به طور همزمان كار كند … ما شفافیت را تضمین می كنیم و این مسئولیت ماركهاست كه بتوانند آن را مشتریان نهایی. “

کارخانه تولید گروه آلبینی.

داخل کارخانه تولید گروه آلبینی.
با احترام از گروه آلبینی.

بیانكی مایوكی از Vitale Barberis Canonico گفت: “امروز فرصت این است كه داستان خود را بیان كنیم ، و خود را در آنجا قرار دهیم. ما در مورد مقوله های تجارت پایدار مانند تجارت با تجارت یا تجارت با مصرف کننده منطقی نیستیم و باید با رویکرد ارتباط انسان با انسان یا تجارت با شهروند جایگزین شود. “

یادداشت سردبیر: شرکتهایی که توسط WWD بررسی شدند شامل گروه آلبینی بودند. صنعت نساجی برتو؛ بوتو جوزپه ؛ Cariaggi SpA ؛ Colombo Industrie Tessili Srl؛ چرم سازی Montebello SpA؛ کنسرسیوم واقعی چرم ایتالیا؛ Eurojersey SpA ؛ Filpucci SpA ؛ Lanificio Dell’olivo SpA ؛ Linificio e Canapificio Nazionale – گروه مارزوتو ؛ جین PG؛ ترمه پیاچنزا؛ جانشینان Reda؛ Tessilgodi SpA ؛ تولگانو 1900 ؛ ویتاله باربریس کانونیکو.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>